Das Mahnmal von Pozieres erschüttert auch die Kinder. Eben noch haben die drei um jeden Krümel der Printen, die wir aus Aachen als Wegzehrung mitgenommen haben, gestritten wie die Spatzen, jetzt werden sie ganz still. Andächtig fast gehen sie über die Wiesen um das Mahnmal, lesen die Gedenktafeln über Schlachtverläufe und Frontlinien.

Ganz still sind sie auch, als wir durch das kleine Dörfchen laufen, das 1916 mitten im Gebiet um die Schlacht an der Somme gelegen hat. Kein Wort sagen sie, während wir zur Kirche hinüber blicken, zu den wenigen Häusern, an deren Fassaden immer noch Spuren der Zerstörung sichtbar sind. Hunderttausende sind dort verblutet, die Kinder spüren die Schwere der Zeit und der Gegend.

Während wir weiter fahren sprechen wir über Hass und Liebe, über Sünde und Verzeihen. Und über die Freundschaft, die die Völker erst dann miteinander verbindet, wenn Menschen unterschiedlicher Nationen sie tief in sich füreinander empfinden. Wir sprechen über die Zukunft - die nur dann ein stabiles Fundament hat, wenn sie auf der Kenntnis der Vergangenheit ruht. Ja, sagen die Kinder. Wir Eltern spüren, dass sie mit ihren 7, 9 und 11 Jahren nicht zu jung sind, um zu fühlen und zu verstehen, was das heißt.

Das kleine Städtchen an der normannischen Alabasterküste ist vor allem in den Somermonaten einer der Ausflugsorte der - zumeist wohlhabenden - Pariser. Der Fluss Arques mündet in Dieppe in den Ärmelkanal und oft sieht man den Strand vor Menschen nicht, wenn die Schulen den Pennälern frei geben, so voll ist die Stadt. Hotelzimmer in dem knapp 32-000-Einwohner-Zentrum der Region Haute-Normandie sind dann knapp und teuer. Dieppe ist also eine klassische Winterdestination: In der klaren Luft des Dezembers sieht man Newhaven, East Sussex, in England. Wir erreichen die geschichtsträchtige Stadt im Licht der untergehenden Abendsonne und genießen die milde Brise vom Atlantik. Im Hotel de la Plage gibt man uns zwei Familienzimmer für 130 Euro - Frühstück inklusive. Nachts leuchtet die angestrahlte Burg über den Klippen der Stadt hinab auf die leise raunende, schwarze See, die von der Ewigkeit kündet - und von den Ereignissen einer Geschichte, für die Dieppe heute ein wichtiger Ausgangsort ist.

Die Operationen Rutter und Jubilee stehen dort für Übungen der Alliierten, die 1942 erproben wollten, wie ein Angriff aus England auf Nazideutschland optimal organisiert werden könnte: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, und so bezahlten Tausende Alliierter Soldaten die schlecht vorbereitete und noch dilettantischer ausgeführte Operation Jubilee im August 1942 mit dem Leben.

Wikipedia schreibt.

Früher war das französische Savoir vivre für Reisende aus Deutschland ein Grund, Frankreich zu besuchen: Doch der einstmals legendär freundliche Service in den Restaurants, das Treiben der Menschen auf den Plätzen bei einer gelben Maisstrohzigarette und die günstigen Möglichkeiten für Unterkünfte sind nicht mehr. Die Preise etwa in den Restaurants sind deutlich höher als hierzulande, der Service vergleichbar unfreundlich. Die Landschaft ist anders; nicht schöner, der Reiz liegt im Unterschied. Preiswerte Angebote für Feriengäste sind eher einfach gehalten, teilweise sogar unappetitlich und selbst in den besseren Hotels oft nicht wirklich sauber.

Was bleibt? Vor allem eine spürbare, kulturelle Fülle: Von den Dorfkirchen bis zu den Kathedralen, von Heimatmuseen auf dem Land bis zu den großen Ausstellungen in den Zentren, bedeutende Architektur und Großartigkeit im Kleinen, an nahezu jeder Ecke. Und die Schönheit der Natur. Eine maritime Kultur an Tausenden von Kilometern Küsten entlang dem Atlantik und dem Mittelmeer. Irgendwie auch immer noch ein Hauch von Abenteuer - vom Massif Central mit seinen tiefen, grünen Tälern und den den Seealpen mit ihren atemberaubenden Straßen bis über die weiten Ebenen und entlang der Flussläufe bis zu den Gestaden der beiden Meere, die Frankreich prägen.

Dieppe etwa hat einen Flint-Steinstrand, schöne Kreideklippen - und die Geschichte zu bieten. Wem Kinder so wichtig sind wie die Zukunft, der sollte die glücklicherweise friedliche Gegenwart nutzen, genau hier Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen: Stundenlang diskutierten wir mit unseren Kindern über Krieg und Frieden und über die verbrecherischen Ansinnen von Nationen, andere beherrschen zu wollen; von Politikern, Menschen ihrer Länder mittels Propaganda für ihre aggressiven Ziele zu missbrauchen.

Der fast 1.200 Jahre alte Normannen-Ort Dieppe bietet dafür die richtige Kulisse. 

Die kleine Gemeinde im Département Maine-et-Loire liegt unmittelbar an der Nationalstraße keine zwei Autostunden nördlich von La Rochelle: Kirche Bäcker, ein nettes, kleines Restaurant mit freundlichem Service, der die sehr sparsame Speisekarte gekonnt als die französische Art zu genießen verkauft, verlocken uns zum Pausieren und Geldausgeben.

Dass Papa als Student bei der Erschließung von Goldminen in Kanada geholfen und selbst auch reichlich Gold gefunden und Proben mitgenommen hat, wissen die Kinder aus der Vitrine im Arbeitszimmer. Ein Steinbruch an der Route Nationale nach La Rochelle lässt da natürlich die Fantasien ins Kraut - ach was: ins Gestein - schießen: Pause, Papa, lass uns da hoch kraxeln, krakeelen drei kleine Goldsucher im Fond unserer "Deesse". Was also tun? Na, hochkraxeln, natürlich. Ist ja Urlaub. Vielleicht können wir die Kasse aufbessern. 

1994 habe ich mir von einer meiner zahllosen Frankreich-Reisen ein großformatiges Ölgemälde von La Rochelle mitgebracht. Jetzt möchte ich meinen Kindern das Original zeigen: die beiden wuchtigen Türme an der Hafeneinfahrt. Das schon in der Antike von den Galliern besiedelte Gebiet rund um das heutige La Rochelle, vor mehr als 1000 Jahren gegründet, beherbergte über Jahrhunderte den größten Hafen an der Atlantikküste; gewaltige Seeschlachten haben hier getobt, Franzosen kämpften gegen Spanier und Engländer um die Vorherrschaft über den Golf, später bot die Stadt die Basis für die Verfolgung der Hugenotten durch die Katholische Liga. Von der folgenden Auswanderungswelle hat das liberale Preußen profitiert wie kaum ein anderer Staat - und damit zugleich gezeigt, welche Erfolge liberale Staatsführung nach sich ziehen kann, aber auch, welchen Verlust (in diesem Fall für Frankreich) religiöser Fanatismus mit sich bringt.

In den 1980-er Jahren hat Wolfgang Petersen seinen Film "Das Boot" in La Rochelle gedreht; und nahezu zeitgleich Steven Spielberg den ersten Teil seiner Indiana-Jones-Trilogie.

La Rochelle ist aber auch ansonsten in vielerlei Hinsicht ein attraktiver Platz für Atlantikreisen. Meinen Kindern etwa werden die Crepes in Erinnerung bleiben, die wir spät abends noch in den Studentenkneipen der Altstadt serviert bekommen haben: Mit Zucker, mit Honig, mit Schokolade, hauchdünn und "superlecker" ...

Noch ein paar Foto-Eindrücke von dieser Stadt:

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Diese Stunden habe ich genossen. Nördlich von Royan habe ich mich im harten Seegras in die Sonne gelegt, die Schreie der Möwen, der Wind, der Geruch von Salz und Austern im warmen Wind vom Meer ...

Watt is'n dat? Ein Wurm? Ein Wattwurm.

Kaum am Meer, wollen die Kinder natürlich: rein! Rein ins Vergnügen. Drei muntere Wattwürmer stürmen also los. Schmerzfrei. Das Wasser: 14 Grad Celsius. "Ist doch warm, Mama", versichern die kleinen Wattwürmer und wollen auch nach 20 Minuten noch nicht raus. Rennen, toben, spritzen, kleine Runden schwimmen. Und Muscheln suchen. Natürlich.

Irgendwann fühlen auch die Kinder die Kälte - und wir verlassen mit drei glücklichen Wattwürmern den Strand von Royan an der Cote d'Amour ... eine Sturmfront bringt Regen.

... und das mit gutem Grund: Es gibt wohlschmeckend duftenden Fisch, natürlich Pizza mit extra viel Käse für die Kinder und Spaghetti, danach Eis, süßen Most zum Trinken und einen wunderbaren, frischen Salat. Bei solchen Hundeaugen allerdings bleibt so mancher Rest auf dem Teller - und wandert dann von dort direkt in den mächtigen Schlud des gutmütigen Pelzgesellen. Dem hat es ganz offensichtlich hervorragend geschmeckt.

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Geht es Ihnen auch so? Eine Reise kann durch unvergessliche Landschaften führen, Sie treffen überirdisch freundliche Menschen ... aber so richtig schön wird es erst, wenn man bei Freunden einkehrt. Jean Dufour aus Blanquefort ist so ein Freund - seit mehr als 40 Jahren. Als Jean, später Lehrer, selbst noch Schüler war, lernten wir uns über einen Schüleraustausch unserer Schulen kennen. Den Kontakt haben unsere Familien immer gehalten. Mittlerweile haben uns Jeans Tochter ebenso wie seine Nichten und sein Bruder aus Montreal, Kanada, in Deutschland schon besucht und es war immer mehr dabei als Etikette.

Völkerfreundschaft ist kein leeres Wort, denke ich, als wir nach Blanquefort hineinfahren - in ein Dorf, kaum 15 Kilometer außerhalb von Bordeaux, wo Jean mit Frau und zwei Kindern lebt.

Es wurde genau so schön, wie ich es im Gefühl hatte: Ein wunderschöner Abend mit Freunden. Leser dieser Winterreise können Jean übrigens auch als GT-Autor kennenlernen.

Zur Autorenseite von Jean Dufour.

Geböllert wird in Frankreich nicht. Silvester wird dafür umso magischer. In Biarritz werden öffentliche Gebäude unter großem Aufwand mit fantasievollen Lichtershows illuminiert. Und auf den Plätzen versammeln sich die Biarritzer zum Public viewing der besonderen Art: Lasershows, die gewaltige Kaleidoskope von Farben und Formen in die Stadt zaubern, begeistern die Menschen.

Unsere Jungs waren natürlich enttäuscht. Erst einmal. Dann sahen sie die Schönheit der Farben und wir verbringen ein ganz eigenartiges, stilles und intensives Silvester. Um Mitternacht gibt es einen bunten Fruchtpunsch zum Anstoßen. Und wir nehmen uns vor, morgen wieder im Atlantik zu baden. Vielleicht bei einem Ausflug nach San Sebastian, wo das Meer noch wilder ist. Das und die Farben und die Shows und die vielen Menschen auf den Straßen und das Silvesterfest ist gerettet. "Es war schön, so, Papa" sagt meine Tochter und nimmt meine Hand (was sie sonst eher bei Mama macht). Auch die Jungs schlafen traumreich und fest - kaum liegen sie in ihren Betten.

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Die Fahrt dauert keine zwei Stunden und ist allein schon ein Urlaub. Immer an der Baskenküste entlang, fährt man durch Landschaften, an Häusern und Dörfchen vorbei, die teilweise noch von der arabischen Besetzung der Iberischen Halbinsel künden, teilweise - leider - schon von der ungezügelten Gier der Immobilienhaie, die sich dort mit Häusern goldene Nasen verdienen wollten, die so hässlich sind, dass man automatisch wegschaut.

Es war die Zeit der globalen Bedeutung für Donostia-San Sebastián: Als die Könige von Navarra Ende des 12. Jahrhunderts den Hafen an der Bucht La Concha (die Muschel) zum zentralen Warenumschlagsplatz der Provinz Gipuzkoa ausbauten, erblühte das Leben im gesamten Norden der iberischen Halbinsel.

Die Mündung der Bucht, durch den Monte Igueldo und den Monte Urgull geschützt, boten ideale Verteidigungsmöglichkeiten für Stadt und Hafen. Die Felseninsel Santa Clara, in der Mündung der Bucht selbst gelegen, machte es ungebetenen Gästen unmöglich, die Bewohner der Stadt mit ungewollten Besuchen zu überraschen.

Heute sind die Strandpromenade sowie die Altstadt zwischen der Muschel und der Flussmündung des Urumea die beliebtesten Attraktionen für Touristen: Bedeutende Kulturveranstaltungen von internationalem Rang locken das ganze Jahr hindurch Besucher zu Festivals und Ausstellungen, Messen und Märkten. 

Den schönsten Blick auf dieses malerische Szenario hat man vom Monte Igueldo. Man zahlt Eintritt, dafür gibt es dort oben, hoch über der Stadt, einen Freizeitpark mit vielen kurzweiligen Vergnügungen - bis hin zu einer abscheulich-hässlichen Geisterbahn ...

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