Wer von Jerusalem über Herzliyya nach Haifa fährt, erlebt die Überraschung gleich hinterm Ortsschild: Rechts sieht man den gewaltigen Bug eines Schiffes des Marinemuseums - dahinter öffnet sich eine moderne Metropole. Nichts von der Ludenhaftigkeit von Tel Aviv. Funktional, sicher, vor allem am Hafen, wo gewaltige Kräne unablässig ihre Arbeit verrichten, wo gewaltige Schiffe die Versorgung der Stadt und des ganzen Landes gewährleisten. Aber schon wenige Meter die Hänge hinauf, kann man eine durchaus weltstädtische Atmosphäre genießen, die zugleich den Charme eines Städtchens wie die kulturelle Offenheit einer Metropole vermittelt. Weltruf! Haifa wirbt nicht damit, Haifa hat ihn. Und wer vom Hafen die Hänge zu den nördlichen Bergen des Karmel hinaufsteigt, erlebt ihn. 

Die nach Jerusalem und Tel Aviv drittgrößte Stadt Israels hat knapp 270.000 Einwohner; vom größten Hafen des Landes führen die Straßen durch die klar erkennbar strukturierten und zumeist sehr schönen, gepflegten Stadtteile - die sich dennoch deutlich unterscheiden - bis auf mehr als 440 Meter über das Meeresniveau an. Von oben, den Bergkuppen des nördlichen Karmelgebirges, hat man einen faszinierenden Ausblick auf diese pulsierende Metropole nahe der Grenze zum Libanon.

Über die Straßen mit den Caféterrassen gegenüber der Deutschen Kolonie zieht der Duft von Tabak und Fruchtaromen. "Brandherde" sind die Shishas, jene aus Indien stammenden, arabischen Wasserpfeifen, die in vielen Restaurants und Gastronomien den kleineren und größeren Grüppchen der jungen Leute gereicht werden, die in geselliger Runde dem Kult um das bunte Glas und dem artgerechten Umgang mit dem duftintensiven Rauch frönen. Die Menschen genießen für kleines Geld guten, fangfrischen Fisch aus dem nahen Meer, dessen salziger Duft sich mit dem der Blumen, der Gewürze kleiner Stände fliegender Händler, den Rauchschwaden der Shishas und den Abgasen der Autos zu einer exotischen Mixtur zusammenbraut, in deren friedfertiger Atmosphäre Araber neben Indern neben Israeli neben Europäern jeder Provenienz friedlich die von der Geschichte der Jahrhunderte durchwirkte Stimmung genießen.

Die Luft auf dem Carmel ist frisch und das viele Grün erinnert an eine Oase. Die Wälder um Haifa sind die größten südlich des Libanon. Ca. 40.000 russische Juden leben in der quirligen Stadt und beginnen, das Leben in den Cafés zu prägen. Trotzdem bleibt der deutsche Einfluß aus der Gründerzeit allenthalben unübersehbar.

In Haifa könnte man leben. Diese Stadt ist so tolerant, dass die öffentlichen Verkehrsmittel auch am Sabbat verkehren. Sicherheitskräfte sieht man kaum und die, die da sind, bleiben unauffällig - oder machen sogar mit, bei diesem bunten Treiben, bei den Schwätzchen der Menschen vor den Märkten, auf den Plätzen und entlang der Straßen. Alles macht einen entspannt friedlichen Eindruck.

Neben den Bahai, jener neuzeitlichen, in Persien entstandenen Weltreligion, leben in Haifa - wie im ganzen, Heiligen Land, Anhänger fast aller weiterer, großer Weltreligionen: Juden, Christen, Muslime, Drusen - mit ihrer großen Anhängerschar in Libanon - friedfertig nebeneinander. Es sind inspirierende Einsichten, die dem Israel-Reisenden hier offenbar werden.

Oberhalb des Schreins von Bab finden Familien aus Haifa und Israel-Besucher neben internationalen Hotels mit fantastischem Blick über die Stadt und das Mittelmeer den Ausgangspunkt für wunderschöne Fußmärsche ins Karmelgebirge mit seinen ausgedehnten Pinienwäldern.  Wir haben uns dort oben von Haifa verabschiedet und sind nach einem kurzen Abstecher in die Karmelberge durch die Altstadt, durch Wohn- und Geschäftsviertel im Norden der Hafenstadt, zurück nach Tel Aviv gefahren, wo wir die beiden letzten Tage im nahen Old Jaffa verbringen wollen.

Doch zunächst die Bilder vom Gipfel des Berges Karmel und weitere Eindrücke von der Stadt Haifa. 

Es ist die größte, nicht durch Krieg ausgelöste, nationale Katastrophe: Die Waldbrände in den Bergen des Karmelgebirges fressen sich seit Tagen in Richtung Haifa. Menschen starben, kamen um in der Flammenhölle, in die das Feuer das Paradies verwandelte, das Menschen geschaffen haben. "Unlöschbar, für uns, ohne Hilfe unlöschbar", sagt man in Israel. Die Hilfe kommt - für viele, ja, für viel zu viele zu spät. Zu hoffen bleibt, dass Israel Lehren aus dem Desaster zieht, das nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist, dass die Regierung das Land unter einem potenten, militärischen Schirm nicht gegen zivile Katastrophen geschützt hat.

Wir haben sie selbst gesehen: Die drei mickrigen, völlig veralteten, viel zu kleinen und viel zu altersschwachen Feuerwehrautos der Wehr von Haifa. Es ist eine Schande - und die Trauer um die Menschen wie um das Land, um die Bäume, die Leben spenden, erhalten und deren Brand es zuletzt vernichtete wird lange bleiben. 

Teil 1, Jerusalem: Zeichen. Zeitreise durch Zion. Zeitweise zweifelnd. 2010/02 

Teil 2, Masada: 1000 Tode für die Freiheit 2010/03

Teil 3, Yad Vashem: Momente gegen das Vergessen 2010/03

Teil 4, die Klagemauer: Heiliger Ort in Jerusalem 2010/04

Teil 5, Tel Aviv: Der Sünde wegen 2010/06

Teil 6, Palästina - ein kleines Deutschland?   2010/06

Teil 7, Caesarea und Herzliyya: Die Geschichte lebt 2010/06

Teil 8, Haifa: Kultur, Kommerz und Tradition überm Hafen 2010/07

Teil 9, Durchs Jordantal: Entlang der jordanischen Grenze nach Norden 2/2016

Teil 10, Aufstieg zu den Golan-Höhen: Eindrücke von der Grenze nach Syrien 2/2016

Teil 11, Mt Hermon: Die Schneekuppe Israels - halb jüdisch, halb libanesisch 2/2016

Teil 12, Lisa Gidron - von Auschwitz in den Kibbutz - mit Blick auf den Mt. Hermon 2/2016