Stettiner Haff im Süden, Peenestrom und Achterwasser im Südwesten, die Ostsee im Nordosten - dazwischen eine filigrane Landschaft, der man die Verwundbarkeit schon ansieht, wenn man mit dem Finger über die Landkarte streicht. Das ist Usedom. Nicht die größte Insel Deutschlands und nicht die bedeutendste. Als "Badewanne der Berliner" galt Usedom seit Kaisers Zeiten. Die Berliner kamen, badeten - und drückten der Insel ihren Stempel auf: Was die Unterkünfte betrifft, zum Beispiel, oder die günstige Anbindung an die alte und neue Hauptstadt.

Wir haben Usedom im Winter 2009 besucht - zwischen den Jahren, sozusagen; nach Heiligabend sind wir angereist, vor Silvester wieder wech ... gerade rechtzeitig noch, um den Blechlawinen der Wintertouristen zu entgehen, die sich jedes Jahr in Schlangen Richtung Norden aufmachen, als gäbe es zum Böllern nicht bessere und weniger sensible Plätze.

Die Insulaner klagen - und machen's mit. Sie sind nicht glücklich - aber tun, was ihnen möglich ist, um die Touristen zufrieden zu stellen.

Darüber werden wir in einer Folge von Berichten schreiben. Und die Bilder zeigen, die wir zunächst einmal sortieren: Nach Kaiser- und Bernsteinbädern, nach Achterwasser und Ostsee, nach Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps, die sich noch lohnen, in dieser Landschaft, die dem schnellen Verbrauch anheim gestellt scheint.

Wer Ahlbeck mit dem Auto ansteuert, dem fällt entlang der B111 zunächst auf, dass die Stadt in Bereiche unterteilt ist, was den Eindruck von Unordnung und Zersiedelung in den strandferneren Vierteln nicht aufhebt. Erst vom Strand her gesehen, oder von der Promenade gleich über dem hunderte Meter breiten und kilometerlangen Sandstrand, wird Ahlbeck seinem Ruf gerecht: Die Jugendstiluhr von 1911 am Seebrückenplatz ist so etwas wie ein natürlicher Meeting point geblieben, Restaurants, Pensionen, Villen - alle mit eigenem Namen - entlang der Promenade lassen trotz Touri-Bahn, junk-sea-food in jeder Theke und Bratwurst unter greller Werbung etwas von der Atmosphäre der Gründerzeit erahnen. Die versetzte von ca. 1850 an das Fischerörtchen in den Status eines Badeortes.

Kaiser Wilhelm II kam zwischen 1895 und 1913 regelmäßig, Lyonel Feininger,  Amerikaner mit Bauhaus-Kunstsinn, Theodor Fontane, Heinrich Mann und andere schmückten den Geldadel mit ihrer Anwesenheit. Villen im Stil der Renaissance wurden von französisch gelenkten Architekten, venezianische Fassaden von italienisch inspirierten Baumeistern zwischen die Paläste im südenglischen Bäderstil und die wilhelminischen Giebel auf die Gründerzeit-Fassagen gesetzt. Bezahlt von dem Geld, das dessen Eigentümer aus Berlin und anderen Metropolen Europas dem Hochadel näher brachte ... sie irgendwie selbst (fast) adelte. Wer sich solche Herbergen leisten konnte, durfte - kurz wenigstens - in dem Glauben verweilen, dazu zu gehören.

Könige und Künstler - in Ahlbeck zeigten sie sich dem Volk. Und distanzierten es durch ihre überwältigende, optische Präsenz in den Dunstkreis der schlüssellochschielenden Subalternität. Dass viele der einstigen architektonischen Kunstwerke heute mit Plastikfenstern und Putz-Pomade totsaniert wurden, fällt offensichtlich weder den weiterhin außenstehenden Besuchern, noch den Bewohnern auf.

Ja, billig sind glücklicherweise viele der Unterkünfte: Ab 22.50 Euro pro Person/Nacht mit Meerblick in den Schlaf zu sinken ist schon ein Luxus - geschmälert leider durch die Art so mancher Bausanierung: Billig, gerade weil überkandidelt.

Die Seebrücke mit dem Gaststättenpavillion unmittelbar über der "Waterkant" ist seit 111 Jahren Wahrzeichen des Seebades geblieben: Als Manifest der Gründerzeit 1899 wie ein Torhaus auf den 280 Meter ins Meer reichenden Seesteg gesetzt, ist der Pavillion heute noch das einzige Zeugnis einer originalen Seebrücke an der Ostseeküste. Trotz einer Sanierung in den 70ern ist das gesamte, wunderschöne Ständerwerk in seiner historischen Substanz und in seiner ganzen, farbenfrohen Anmut authentisch erhalten geblieben.

... entstand als Kunstprodukt 2005: Am 1. Januar jenes Jahres wurden Ahlbeck im Osten und Bansin im Westen mit Heringsdorf zunächst zur Gemeinde und Verwaltungseinheit "Dreikaiserbäder" zusammengeschlossen, zum 1. Januar 2006 wurde die Gesamtgemeinde wiederum umbenannt: Heringsdorf ist nun der Name für die drei einstmals selbständigen und aus Fischerdörfchen heraus zu den populären "Badewannen der Berliner" erwachsenen Heilbäder.

Heringsdorf. Heringsdorf? Ja. Der Hotel- und Restaurantführer "Essen und Trinken in Mecklenburg-Vorpommern 2009" (Klatschmohn Verlag) benennt als Grund für diese Namensgebung eine Legende. Der zufolge war es König Friedrich Wilhelm IV., der den Ort so genannt hat, nachdem er dort einen frischen Hering geschlürft hat. Naja, ist halt eine Restaurantführer-Legende.

Wer in Heringsdorf Halt macht, wird das trotz des Rummels nicht bereuen. Die Eisbahn nimmt im Winterhalbjahr gnädig die Kinder auf, die sich über Stunden amüsieren. Anschließend findet man in der Sternwarte zugleich Ruhe und Inspiration. So wird man dann sogar am Touri-Rummel auf und vor der Seebrücke schließlich noch Zeit für Momente der Muße finden - ist doch auch eine Betrachtung wert, zuzuzsehen, wie viele Menschen wie viel Zeit für die Inspektion von völlig sinnlosem Kram beim Shopping ausgeben ...  

Für die Modewochen werden wir hier nicht werben, die Macher tun das mit gewohnter Gewieftheit auf ihren eigenen Seiten. Und wer Kultur sucht, findet sie tatsächlich vielerorts. Unser Tipp: Einfach die Augen auf und schauen.

Nebel liegt über der Insel und lässt die Landschaft und ihre Häuser wie mit dem Weichzeichner verewigt im Nichts verschwimmen: Zwischen Bansin und dem Städtchen Usedom weist ein eher unauffälliges Schild auf das Wasserschloss Mellenthin hin. Die architektonisch interessante Domäne sollte jeder Usedom-Besucher ansehen. Und, bitte, dort das feine, selbst gemachte Naschwerk probieren - nach einem frugalen Mahl, natürlich. Ja, die Küche des Schlosses ist eine echte Empfehlung. 

Schweinshaxe und Kraut, Pfannkuchen und Säfte, Wasser - und der Kaffee! - waren lecker und die Bewirtung so freundlich und liebevoll, dass das durchaus einen Extra-Wunsch für ein schönes 2010 wert ist.

Am Ausgang plaudern wir noch ein paar Worte mit dem guten Schlossgeist in seinem Wärterhäuschen: es ist übrigens der Junior-Chef selbst, ein echter Fidora, der sich dort seine Gäste unbefangen anschaut.

Die meisten wissen das natürlich nicht. Müssen sie auch nicht. Er ist freundlich zu den Seinen, die es nicht immer zu ihm, dem vermeintlichen "Watchman" sind. So lernen beide voneinander ...

Fidora jr. erzählt etwas von seiner lippischen Heimat und wie die Familie auf die Idee gekommen ist, sich auf Usedom zu verwurzeln. Es ist eine interessante Geschichte - und: versprochen! Wir werden sie Ihnen erzählen.

Ein Geruch wie von Unheil und Tod selbst modert über dem Ort. Als "Museumsdorf" wollen die Peenemünder ihr Nest vermarkten. Doch Freude kommt bei unseren Kindern nicht einmal vor dem Spielzeugmuseum auf. Und die bedrückende Atmosphäre der fensterlosen Ziegelbacksteinbauten auf dem Weg zum Hafen, die pestilenzähnlichen Dünste der immer noch fühlbaren Zielvorgaben von Versuchs- und Forschungsanstalten des Heeres des Dritten Reiches und der Nachkriegsunterdrückung werden selbst durch den scharfen, winterlichen Nordostwind nicht aus den Falten der Geschichte geweht, die Peenemünde zu einem Ort großer Nachdenklichkeit für jeden werden lassen, der sich seine Instinkte und Gefühle, die Wünsche nach Menschlichkeit, nicht durch buntprospektierte Oberflächlichkeit der Werbebroschüren glattbügeln lassen will.

Peenemünde. Sicher sehenswert. Auch nicht uninteressant. Fabriken des Schreckens, zerstört und gerade dadurch in ihrer Wirkung so bedrohlich. Ein Blick in die Vergangenheit wird hier zu einem Blick in die Zukunft.

Was an unserer Erde wird bleiben, wenn die Zukunft den Weg von Rüstung und Zerstörung egoistischer Lobbies und perfider Mafiaverbände unter allerlei Deckmäntelchen fortsetzt? Der Moder der Zeiten.

* erstmalig urkundlich erwähnt: um 1262

* Landung des Schwedenkönigs Gustav II in Peenemünde: 1630

* Inbetriebnahme der Luftwaffen- und Heeresversuchsanstalt: 1936-1945

* Start der ersten Weltraumrakete "V2" (Vergeltungswaffe 2): 1942

* Militärstützpunkt der NVA: bis 1990

* Begegnungs- und Kulturstätte, geehrt mit "Nagelkreuz von Coventry": 2002

* interessante Internet-Seiten:

http://www.peenemuende.de/

http://www.usedom-infoweb.de/peenemuende.htm

http://www.insel-usedom.net/peenemuende.htm 

http://www.insel-usedom.net/museen.htm

Kaum im Netz, kommen Kommentare von so vielen Lesern zu dieser Winterreise, dass wir hier einige in Auszügen weiterreichen.

"Kaum zu glauben, man atmet die schneidendkalte Winterluft, während man die Fotos von Bansin anschaut, und mir schaudert wie damals, als ich zum ersten Mal Peenemünde besucht habe, während ich darüber lese." (Amelie Beyer, Kisslegg/Allgäu)

"Wir haben Ihre ganze, schöne Reportage im Kreis von Freunden gelesen und werden sie vor allem deshalb weiter empfehlen, weil sie sehr authentisch ist. Man fühlt die Insel." (Frank Heugen, Detmold)

"Obwohl fast jedes Jahr auf Usedom, beschleicht mich nun das Gefühl, dass ich die Insel noch einmal neu erkunden sollte: Auf den Spuren der Familie Gisder. Danke dafür." (Regine Allenhäuser, Berlin)

"Was für eine Idee: Eine Reportage in Bildern, die das Gefühl vermitteln, das in kargen Worten so unvergleichlich verstärkt wird." (Ilja Sandner, Fotograf)

"Ich will einfach sofort wieder hin, nach Usedom, auf meine Insel." (Lisa Mayer)

"Schaut euch doch mal Rügen an. Ich würde so eine großartige Story doch sehr gern auch über die größte, deutsche Insel lesen." (Heribert Sont, Binz)

Liebe Leser,

wenn auch Ihnen weitere Kommentare eine Mail wert sind, schreiben Sie gern an die Autoren, die Sie unter n.gisder@gmx.de erreichen.

(Kürzung/Nichtveröffentlichung von Leserpost bleibt vorbehalten)

Ihre Christine und Norbert Gisder

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