Die schmalen Straßen kreuzen sich im Rasterformat. Das Kopfsteinpflaster massiert den Spaziergängern die Füße. Juwelier-Geschäfte reihen sich mit Andenken-Läden. Dazwischen Cafés und Restaurants. Die Altstadt von Suan Juan ist ein Touristen-Paradies, wie es im Buche steht. Verlaufen kann sich kaum einer. Denn alle Wege enden irgendwie am Atlantik. Die Gelassenheit karibisch-spanischer Lebensweise erfasst jeden Schlenderer mit Leichtigkeit und das selbst gegen den eigenen Willen.

Die Hauptstadt Puerto Ricos wird auf Anhieb zum zweiten Zuhause, solange der Besucher seine Uhr in die Jackentasche steckt und Hektik durch Muße ersetzt. Überall wird zum Ausruhen eingeladen: Wein im Innenhof des Hotels „El Convento“, Snacks im „Cafe Berlin“ an der Plaza Colon, Mittagessen in der „Casa de Espana“ oder eine Eistüte von „Ben & Jerry’s  Café Galeria“. Das Zeitgefühl verliert sich vollends, wenn der Gast im „Parque de las Palomas“ von Hunderten von Tauben eingekreist wird. Die erzbischöfliche Prunk-Residenz, das massive Regierungsgebäude, der rechteckige Kultur-Komplex mit Museen und Ballettschule, die winkligen Gassen entlang farbenfroher Niedrig-Häuser und die zahllosen quadratischen Mini-Parks geben den urlaubsgefühlten Hintergrund für endloses Fotografieren. Der spanisch-koloniale Baustil ist eine Augenweide ohne Ende.

Befremdlich abwesend jedoch sind  Hinweise auf die Zeit, bevor die europäischen Eroberer vor 500 Jahren auf die Insel einfielen. Die Topographie des Landes wurde den Erstbewohnern zum tödlichen Verhängnis. Es war hier, wo die Spanier zum ersten Mal seit dem Ablegen vom europäischen Festland vor Anker gehen konnten, um Trinkwasser zu tanken und ihre Lebensmittelvorräte aufzufüllen. Gestärkt und beutelüstern konnten sie nun weiter in den Rest der Karibik und auf das amerikanische Festland vordringen.

Wer die Insel beherrschte, kontrollierte den Rest der Neuen Welt.

Das heutige San Juan wurde mit einer dicken Stadtmauer umgeben und der natürliche Hafen von der Festung „San Felipo el Morro“ aus bewacht. Jeglicher Versuch der Briten und Franzosen, die Spanier zu verjagen, wurde erfolgreich mit Kanonenfeuer abgewehrt. Doch nicht nur den Eindringlingen von außen wurde der Garaus gemacht. Die spanischen Besetzer metzelten die Insel-Bewohner bis auf den letzten Mann nieder. Das Ende des Taino-Volkes wurde zum Beginn der „offiziellen“ Geschichtsschreibung Puerto Ricos. Alles davor bedeutungslos.

Bis auf den heutigen Tag scheint die nationale Zugehörigkeit der Puerto Ricaner immer noch in einer Identitätskrise zu stecken. Dazu beigetragen hat sicherlich auch  der Ausgang des Spanisch-Amerikanischen Krieges, der Puerto Rico 1898 unter US-Herrschaft brachte. 20 Jahre später wurde allen Inselbewohnern die US-Staatsbürgerschaft aufgedrückt. Der Preis: Hahnen-Kämpfe waren von fortan auf der Insel verboten. Der US-Dollar wurde Landes-Währung. Die US Post kümmert sich ums Briefeaustragen im Land. Bis vor zehn Jahren nutzte die US-Luftwaffe die Insel Vieques zu Abwurf von Übungs-Zielbomben. Puerto Ricaner können den US-Präsidenten wählen. Der immer wieder aufkeimende Ehrgeiz, vollblütiges und einundfünfzigstes US-Bundesland zu werden, verliert sich jedesmal im unproduktiven Politiker-Kauderwelsch.

Zu den Kuriositäten gehört auch, dass in Puerto Rico entgegen US-Gebräuchlichkeiten Benzin nicht in Gallonen sondern in Litern verkauft wird. Die Geschwindigkeitsanzeigen sind in Meilen und nicht in Kilometer pro Stunde. Entfernungen dagegen sind wieder auf der Dezimalsystem-Basis. Offizielle Landes- und Schilder-Sprache ist Spanisch und nicht Englisch. Die Zwitter-Stellung der Insel ist unüberschaubar. Verwirrend, ja. Aber auch vertraulich. Denn der Besucher findet hier ein bisschen Europa und ein bisschen USA. Der Rest ist sonniges Karibik-Gemüt.

Wer San Juan nicht verlassen möchte, findet hier alles, was ein Urlauber-Herz begehrt. Im „Condola“-Bezirk sind die all-bekannten Hotel-Ketten zuhause - mit eigenen Stränden, Swimmingpools und Spielkasinos. Nobel-Shops wie Louis Vuitton, Gucci und Prada sind Nachbarn zu exquisten Restaurants. Organisierte Tagesausflüge führen zum „El Yunqua“-Nationalpark, wo Touristen schwitzend die Flora und Fauna eines Regenwaldes entdecken können. Zenit des Besuches ist das Einklinken in ein Drahtseilnetz, das in Wipfelhöhe durch den Park gespannt ist. Im Schnell-Tempo zippt der Urlauber durchs Oberholz. Der Jubel ist so laut, dass die Papageien aufgeregt und kreischend davonfliegen. Naturbesichtigung im Touristenstil.

In unmittelbarer Küsten-Nähe befinden sich zahlreiche kleinere Inseln. Vieques und Culebra sind per Fähre einfach zu erreichen. Erstere Insel - erkennbar noch immer im Erholungs-Stadium; zehn Jahre nachdem die US-Armee sich hier zurückzog – ist vor allem bekannt für seine bei Nacht leuchtenden Mosquitos.

Esperanza, eine Mischmasch-Strandkommune aus einfach gezimmerten Restaurants und Übernachtungsherbergen,  zieht vor allem Rucksack-Touristen und Tagesausflügler an, die zeitlich begrenzt auf elegante Hotelzimmer mit Balkonen und exotische Teuer-Coktails verzichten möchten. Flaschen-Biere und öl-frittiertes Fastfood werden von tätowierten Servierinnen gereicht. Die seichten Wellen des türkisblauen Wassers nur ein Steinwurf entfernt. Die Insel Culebra dagegen ist voll auf Reisende eingestellt. Man stolpert geradezu über Schnickschnack-Buden, Schnellimbisstände, Schnorchel- und Kayak-Stationen, Strandschirm- und Liegenverleihe. Ins Wasser gehen ist hier mehr die Verlängerung eines Landspaziergangs als heftiges Schwimmen.

Puerto Rico ist eine Reise wert. Land und Leute sind gastfreundlich und charmant. Die geographische Lage der Insel ist geradezu wie geschaffen, um von hier aus zu den Virgin Islands, der Dominikanischen Republik und Haiti zu fliegen. Kuba ist nur einen Katzensprung entfernt, doch nach wie vor tabu. Aber das ist eine andere Story. Nach New York sind es nur dreieinhalb Flug-Stunden. 

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