Ein Felsplateau. Die Februarsonne heizt die Steine der Ruinen auf, Schweiß rinnt Besuchern unter den Hüten Gesicht und Hals herab, über den Nacken in dünne Baumwollhemden. Im Tal und an Hängen, wo Wasser ist, blühen erste Mandelbäume. Hier oben ist nichts als Staub. Steine der Geschichte. Mauern, die Geschichten erzählen. Grauenvolle Geschichten einer Geschichte, die auflebt in dem, der bereit und in der Lage ist, zu schauen.

Das ist Masada.

Am südwestlichen Zipfel des Toten Meeres gelegen, hat die einstige jüdische Festung heute nahezu den Charakter eines Wallfahrtsortes - für den, der fühlen kann. Nicht nur unter Juden. 1000 Tote eines Krieges, der vor 2000 Jahren tobte, zeugen auf dem heißen Gestein vom Freiheitswillen der Menschen, die hier lebten, und von der Machtgier von Menschen, die die Freiheit des anderen nicht ertragen konnten.

Es sind schroff von der Talsohle ansteigende Felswände, über die das mehr als 600 mal 300 Meter messende Plateau von Masada zu erreichen ist. 400 Meter über dem Niveau des Toten Meeres, liegt die einstige Festung des König Herodes in etwa auf der Höhe des Meeresspiegels - das Tote Meer hingegen (wegen seines Salzgehalts von mittlerweile 34 Prozent fast ohne Leben) bildet mit mehr als 400 Meter unter dem Meeresspiegel den tiefsten Punkt in der Erdkruste.

Es war die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts vor Christus, in der der jüdische König Herodes (von 40 v. Chr. bis 30 v. Chr.) die Hochebene über den schroffen Felsen am Toten Meer zur Trutzburg, zugleich aber auch zu einem prunkvollen Palastkomplex ausbauen ließ. Dort, im Norden der Wüste Negev und wohl bereits in den Bergen der Judäischen Wüste, fühlte sich der König der Juden sicher. Ob die Angst vor Kleopatra größer als die vor dem eigenen Volk war?

Nach dem Tod des Herodes wurde Masada Römische Garnison, die jedoch beim Judenaufstand von einer kleinen Gruppe jüdischer Widerstandskämpfer der Zeloten erobert werden konnte: der Sinn des Bollwerks, das nach dem Bau Tyrannen vor dem Volk schützen sollte, hatte sich in seinem Widersinn erfüllt: Bald schützte die Feste Masada die letzten jüdischen Freiheitskämpfer gegen die Tyrannei Roms.

Mit der Niederschlagung des jüdischen Aufstands gegen die Römer 70 n. Chr. gelang es einer Handvoll Überlebender des in Flammen aufgegangenen Jerusalem, die einstigen Palastanlagen auf dem Bergrücken von Masada einzunehmen. So wurde zum letzten Hort des jüdischen Lebens in relativer Freiheit im Römischen Reich ausgerechnet das einstige Symbol der Römischen Unangreifbarkeit.

Zynismus des Herrschens: Die Macht und die Machthaber in Rom und in Judäa, die schon alles besaßen, die für ihren Machterhalt alles andere als den wüstengleichen Felsen brauchten, konnten noch weniger dieses Fanal der Freiheit eines geschlagenen Volkes im Römischen Reich zulassen.

Von 70 bis 73 n. Chr. dauern die Kämpfe der jüdischen Patrioten um Freiheit und Überleben. In acht Heerlagern rund um das Plateau von Masada hatten ab 72 n. Chr. 15.000 Römer ihre Kampfstellungen bezogen, um die letzten freien Juden - es waren nur wenige Kämpfer, ihre Frauen und die Kinder - zu vernichten. Es waren Jahre der Grausamkeit und der Schrecken auf dem Plateau überm Toten Meer, die den Felsen zum Mythos werden ließen.

Am Ende hören wir nur noch: Stille.

Die Römer hatten aus Felsen und Holz eine Rampe hinauf auf die 400 Meter hohe Festung gebaut. Tausende Legionäre müssen über diesen Frondienst zu Tode gekommen sein. Den Herrschern war es egal. Es durfte nicht sein, was sich nicht unterwarf - das Römische Reich hatte keinen Platz für eine noch so kleine Gruppe eines freien Volkes. Als die Festungsmauern von Masada von der Rampe aus zerstört worden waren, fassten die Männer Zions einen letzten, freien Entschluss ...

... am nächsten Tag fanden die Eroberer in den Mauern von Masada die Toten. Nur zwei Frauen und drei Kinder sollen überlebt haben, heißt es ... über keinen der Kämpfer konnte Rom triumphieren.  

Wer am Westufer des Toten Meeres die Küstenstraße nach Norden fährt, sieht es an vielen Stellen sehr genau: Der Meeresspiegel sinkt. Damit verbunden sind enorme ökologische Probleme, um die sich der Staat zur Zeit - neben so vielem anderen - kümmern muss. Nun, die Regierung, heißt es, hat das Problem erkannt und arbeitet daran. Man denkt über einen Zufluss aus dem Roten Meer nach oder über einen aus dem Mittelmeer, damit würde zugleich das Wasser des Toten Meeres aufgefrischt und belebt werden.

Wir haben bei unserer Rückreise nach Jerusalem außerdem den am tiefsten gelegenen Flughafen der Erde (zwischen En Gedi und Masada) gesehen und den einstigen Wasserflughafen im Norden des Toten Meeres, über den selbst der Personen-Luftverkehr zwischen Jerusalem und dem Rest der Welt abgewickelt wurde, als Palästina noch von den Briten regiert wurde.

Außerdem sahen wir während der kaum eineinhalbstündigen Autofahrt zurück nach Jerusalem arabische Beduinen mosaischen Glaubens und trafen bei der Einfahrt nach Ost-Jerusalem auf überaus freundliche Uniformierte; die "Kontrollen" genannte Abfertigung bei der "Einreise" in den Ostteil der Stadt verlief so reibungslos, dass man von Kontrollen kaum sprechen kann.

Dazu muss man wissen, dass Israel generell seine Soldaten - wie auch die Grenztruppen der Polizei - psychologisch so gut schult, dass man staatlicherseits es sich sogar erlauben kann, auf die weltweit diskutierten "Körperscanner" zu verzichten. Die Grenzbeamten sind stattdessen stolz darauf, dass sie sich persönlich um jeden Reisenden kümmern - und so eventuelle Gefahren erkennen, die von den Menschen kommen könnten, die in ihr Land einreisen, durchreisen oder Urlaub machen.

Lesen Sie dazu auch den Bericht von Peter Haisenko über Sicherheitskontrollen an den Flughäfen.

Teil 1, Jerusalem: Zeichen. Zeitreise durch Zion. Zeitweise zweifelnd. 2010/02 

Teil 2, Masada: 1000 Tode für die Freiheit 2010/03

Teil 3, Yad Vashem: Momente gegen das Vergessen 2010/03

Teil 4, die Klagemauer: Heiliger Ort in Jerusalem 2010/04

Teil 5, Tel Aviv: Der Sünde wegen 2010/06

Teil 6, Palästina - ein kleines Deutschland?   2010/06

Teil 7, Caesarea und Herzliyya: Die Geschichte lebt 2010/06

Teil 8, Haifa: Kultur, Kommerz und Tradition überm Hafen 2010/07

Geschichtsklitterung mit Gedenktafeln   2010/06

Und das Buch zur Serie:

"England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert" - Von Peter Haisenko

Leseproben 

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